Dans le salon de la
classe affaires de l’aéroport de Bangalore je me remémore les deux dernières
semaines... L’Inde, terre de contrastes. Cette expression utilisée à maintes reprises et probablement pour tous les pays du
monde ne m’a jamais paru aussi vraie qu’ici. Contrastes a tous les niveaux,
humains, populations, mais également ressenti des choses : on passe de
l’admiration béate a l’exaspération la plus totale en quelques secondes...
Il y a quinze jours, débarque
du vol BA 118 sans avoir réussi a dormir, la tête a la fenêtre du taxi : “Ca
y’est je suis en Inde, qu’est-ce qui m’attend ici ?”. On m’a raconté tant et
tant de choses sur l’Inde et les Indiens...
Ca commence comme dans
les films, le chauffeur parlant un anglais peu compréhensible, la conduite locale
aléatoire, à l’oreille et au bluff, les odeurs qui sautent au visage, la température
estivale, le taxi décoré de diverses statues des principaux dieux...
Une fois l’hôtel rejoint,
je m’écroule dans le lit, dans 2 heures seulement il faut se lever pour rejoindre
les bureaux de Ness. Je suis ici avant tout pour le travail même si je compte
bien en profiter pour faire le touriste. Le lever est bien difficile, et il
faut commencer a prendre le réflexe : pas d’eau du robinet ici. Une rapide
douche, je descends prendre le petit-déjeuner. Première rencontre avec la
cuisine locale, petit déjeuner de salade de fruits, de dosas, de sauces épicée,
galettes de riz...
Je rejoins ensuite le
bureau a pieds. En sortant de l’hôtel, je marche lentement pour essayer de
capter un maximum de choses, tenter de se souvenir aussi de ces insignifiants détails
que l’on aura oublie dans 15 jours et qui feront partie du transparent
quotidien. Les visages curieux, la nuée d’auto rickshaws, de voitures et
petites motos dans un concert de klaxons, les vaches qui se nourrissent dans
les ordures, les femmes dans leurs beaux saris, ...
Les premiers jours sont
pour moi une bonne entrée en matière, une façon de goûter l’eau du bain avant
d’y plonger entièrement. Mes collègues Indiens sont assez curieux et il est
intéressant de discuter avec cette catégorie de la population qui a reçu une
bonne éducation et gagne bien sa vie à propos de religion, d’éducation, de
végétarisme et autres sujets de société divers, d’environnement... Je m’adapte
également à l’environnement : on croise dans la rue au milieu d’arbres
majestueux des nuées de rickshaws, des vaches, des scooters, des gens poussant
des carrioles chargées de fruits. Circuler sur le trottoir demande aussi une
attention particulière, car il faut slalomer entre les petites casemates où
l’on vend à peu près tout (et notamment des cigarettes à l’unité), les tas de
graviers pour les bâtiments en construction, des branches coupées, les chiens
qui dorment au milieu du passage, les fils électriques pendouillant de poteaux
approximatifs, les tas de cocos vertes (les indiens sont friands de son eau,
très rafraîchissante), et surtout les égouts mal couverts par de petites dalles
branlantes. Les rues sont plutôt sales. Si on voit de temps un temps un panneau
invitant à ne pas déposer ses ordures ici, on est également marqué par
l’absence totale de poubelles publiques. Les Indiens jettent tout sur le
trottoir et dans le caniveau. Mon éducation européenne m’a poussé à ramener une
feuille de bananier et un bout de journal jusqu’à l’hôtel, en passant dans la
rue à côté de tas de détritus. Un collègue avec qui j’en parlais me disait que
c’était simplement de cette manière qu’ils étaient élevés... Doit-on donner des
leçons, nous qui avons pollué tant et tant les dernières décennies, y compris
en Inde (je pense à Bhopal en particulier...), la question se pose...
Circuler à pied en Inde
éveillera inévitablement l’odorat : on passe régulièrement d’odeurs
alléchantes de riz aux épices aux immondes relents d’eaux souillées stagnantes,
évoquant parfois sans doute possible les relents âcres d’une digestion
inachevée, le tout sur fond permanent de gaz d’échappements mal filtrés (voire
pas filtrés du tout)...
Si l’on arrive à faire
abstraction de la plupart des informations retournées par l’appendice nasal, on
pourra profiter du spectacle visuel et sonore. Les klaxons qui paraissent
agressifs les premiers instants (formatage français oblige) se fondent peu à
peu pour intégrer le spectacle permanent que forme la rue en Inde : cloches
des temples pour réveiller les dieux, colliers de fleurs rouges, jaunes,
blanches, appels des vendeurs de fruits devant leurs étals multicolores,
pétarades de la circulation allant de pair avec l’air bleuté des moteurs 2
temps qui pique les yeux et racle la gorge.
Je pense qu’il est temps
de parler de la circulation en Inde, car c’est indubitablement une des choses
qui marque quand on visite ce pays. On m’avait prévenu, je savais donc plus ou
moins à quoi m’attendre. Le taxi qui m’a trimballé de l’aéroport à l’hôtel dans
une Bangalore quasi-déserte me donne déjà un petit aperçu : on aurait
envie de s’arrêter brûler un cierge ou prier la divinité locale (Ganesh par exemple
, qui est un des dieux préféré ici). On arrive vite, klaxon, bluff, et bizarrement, ça passe à chaque fois. J’ai
d’ailleurs noté que peu de voitures étaient cabossées. La circulation en ville
se fait en fait « relativement » en souplesse, et assez en
anticipation, et ça se passe sans accroc (mais dans un immense bordel, car le
moindre espace libre dans un bouchon est occupé par une moto, un rickshaw...). La
notion d’ordre Indienne est vraiment toute relative par rapport à la notre
(cela se vérifie d’ailleurs à d’autres endroits que sur la route). Sur les
routes en dehors de la ville c’est un peu plus effrayant. Il n’y a souvent la
place que pour un véhicule, mais il est tout à fait courant de passer à trois
de front, lorsqu’on croise par exemple un bus en train de doubler un camion.
Dans ce cas de figure, il s’agit de rester sur la chaussée le plus longtemps
possible, afin de décourager l’adversaire avec force coups de klaxons et
d’appels de phares. Celui qui bluffe le mieux a gagné et reste sur la chaussée,
le perdant doit en descendre. S’il est mauvais perdant, il peut également
descendre simplement à moitié pour forcer le vainqueur à mettre une roue
également dans le bas-côté, ce qui sauve l’honneur. En règle générale le plus
gros part avec un avantage, mais un chauffeur de voiture volontaire peut
arriver à gagner face à des adversaires imposants tels que les camions. En
revanche il paraît qu’il ne vaut mieux pas jouer avec les bus.
Les gens doublent à peu
près n’importe où, sans visibilité, en montagne, il suffit de klaxonner
régulièrement. Je soupçonne d’ailleurs certains conducteurs d’utiliser leur
klaxon simplement pour s’assurer qu’il fonctionne toujours (mon chauffeur
l’utilisait parfois sur route à sens unique alors qu’on était seuls). Au retour
de Mysore, nous avons dû rouler de nuit, ce qui est une épreuve supplémentaire.
Le chauffeur s’est arrêté dans une « aire de repos » pour nettoyer le
pare-brise avec zèle, ce qui m’a amener à penser que la suite n’allait pas être
une partie de plaisir. Effectivement, la nuit tout le monde roule pleins
phares. C’est une question de bon sens : on y voit mieux avec les phares
qu’avec les feux de croisement. Tout le monde éblouit donc joyeusement tout le
monde, et les passages d’intersection semblent encore plus aléatoires qu’ils ne
le sont déjà en pleine journée.
Il faut ensuite ajouter
que les routes ici sont ouvertes à tous, c'est-à-dire voitures, camions, mais
aussi piétons (courageux ou inconscients), carrioles tirées par des vaches,
troupeaux, cyclistes chargés de cargaisons aussi immenses qu’hétéroclites
(bidons, vases, noix de coco, paille, poules...), motos transportant toute la
famille (la mère en amazone tenant dans ses bras le dernier né). On trouve ces
usagers aussi bien dans les petites rues de la ville que sur la voie
« rapide » à 4 chaussées où les voitures rasent les marcheurs à 90 kmh.
Au final on peut
s’habituer petit à petit, mais il vaut quand même mieux parfois regarder
ailleurs. La seule fois où j’ai vraiment craint pour mon intégrité physique a
été le retour vers l’aéroport, quand mon chauffeur me disant qu’il n’avait pas
dormi depuis 5 jours dodelinait de la tête et donnait de grands coups de
volant, en traversant les rues vides de Bangalore au milieu de la nuit à 80kmh.
Je lui ai parlé autant que j’ai pu pendant l’heure de trajet, mais j’ai
vraiment été soulagé en arrivant au dépose-minute.
Je ne sais pas si être un
européen en Inde attise les curiosités ou si les Indiens se posent ces mêmes
questions entre eux, mais j’ai dû régulièrement répondre aux classiques « Where are you from ? »
d’abord, puis « Are you married ? ».
Chauffeur du taxi, employés de l’hôtel, serveurs dans les restaurants. Comme
j’étais seul là-bas, j’ai finalement souvent eu de la conversation pour manger,
on voulait savoir quels étaient mes projets pour le week-end, si la journée
avait été bonne... Les relations avec tout le personnel (que ce soit hôtel,
restaurant, etc.) sont un peu particulières, et
surtout diamétralement opposées au comportement habituel en dehors du cadre du
service. On se fait servir pour à peu près tout, y compris lorsqu’il s’agit de
remplir son verre d’eau ou de bière, de mettre du riz et de la sauce dans son
assiette, le serveur s’occupe de tout. Ou plutôt les serveurs, car il n’est pas
rare d’en voir plus que de clients, du moins dans les restaurants un peu huppés
du coin de l’hôtel (repas a 7,50e, autant dire un luxe ici). Il y a
celui qui vous amène à une table et vous fait asseoir, celui qui sert l’eau,
celui qui sert le repas, etc. Chacun a sa fonction et
sa place. Par exemple pour la note, un premier serveur vient vous demander s’il
vous faut l’addition. Il repart donc passer le message à un second serveur, qui
revient avec ladite note, la transmet au 1er qui vous l’apporte,
repart avec l’argent, transmet au 2nd qui va cherche le change,
remet le change au 1er qui vous l’apporte à son tour... A l’hôtel
lorsque le téléphone de la réception sonne, 1 personne décroche, puis met
l’appelant en attente, transfère l’appel sur un téléphone 10 cm à côté où une
autre personne va traiter la demande. Il y a aussi un boy d’ascenseur dont le
rôle est de démarrer le ventilateur dès qu’un client monte dedans et l’arrête
aussitôt quand on arrive à l’étage.
Après 3 jours de
« palier de décompression » à Bangalore, j’ai pris un taxi pour deux
jours (45 euros) et une nuit dans un hôtel sans charme (genre formule 1) pour
visiter Mysore et environs le premier week-end. Ce fut pour moi une rencontre
avec une autre Inde, celle que connaissent plus mes parents, aux rues moins
« propres » qu’autour de l’hôtel, à la population moins
« riche » et probablement moins éduquée que mes collègues Indiens.
C’est en rentrant de ce week-end que j’ai saisi la vérité du slogan
publicitaire « India, incredible India ». Une Inde contrastée, frustrante,
exaspérante, et d’un autre côté sublime, intéressante et curieuse, et
finalement, celle qui me donne envie de revenir ici avec Clémence pour quelques
semaines de tourisme.
Mon chauffeur Murti m'a récupéré à l'hôtel à 8h
et nous sommes partis en direction de Mysore. Je ne sais pas si mon anglais est
mauvais a ce point, mais il a été vraiment très difficile de se comprendre sur
ces deux jours, ce qui a également amené un peu de frustration, puisque par
exemple je n'arrivais pas a lui faire comprendre que je voulais voir le palais
du Maharaja le soir (ça ferme a 18h, mais il est illumine a partir de 19h et on
peut le voir de l'extérieur du parc). D’après lui, si c'était fermé, ce n'était
pas la peine d'y aller. J'ai donc du demander a ce qu'il me dépose en ville
pour visiter le marché, puis j'ai ensuite pris mes pieds jusqu'au palais en question.
La même chose s'est produite le lendemain à Chamundi
Hill, j'avais descendu un escalier pendant une quinzaine de minutes pour aller
voir le Nandi, énorme représentation du taureau de Shiva. De retour au taxi,
nous prenons la route du Nandi (on peut aussi l'atteindre par une petite
route). Je n'ai pas réussi à faire comprendre que j'y étais déjà allé, donc on
s'est garés là-bas, j'ai marché un peu en rond et nous sommes repartis...
Lorsqu'il ma demande si je voulais de la "nacht food" (nacht prononce comme
nuit a l'allemande), et que je lui ai demande d'écrire sur mon carnet: "North food" (nourriture du
nord, et pas nourriture du soir). Autre exemple, pour la visite du zoo, qui se
prononce donc jew en hinglish.
On ne parle pas le même anglais je pense. Il est quand même plus facile de
comprendre mes collègues, et je pense que le niveau d'éducation a une grosse
influence sur la prononciation qui est plus occidentale.
J'ai d’abord visité Sri Rangapatnam, avec un très
joli temple, un palais d’été (chaque site ici a son palais d’été du Sultan),
quelques fortifications en ruines. C'est ici que Tipu
Sultan a régné quelques temps avant d’être défait par les anglais.
Pour visiter ces
différents sites, nous avons embarqué un « guide » local dans la
voiture qui m’a donné beaucoup d’explications sur ce fameux Tipu
Sultan, et a ensuite « organisé » ma visite de Mysore avec le
chauffeur, en fonction de ce que le Lonely Planet préconisait de voir, sans oublier de préserver un
peu de temps pour « shop ». Chaque site touristique est accompagné de
sa nuée de vendeurs divers (encens, cartes postales et autres babioles) dont il
est difficile de se débarrasser. On se fait aussi accoster de temps à autres
aussi par des mendiants qui sont souvent collants, tiennent
le bras, les habits, et pour moi cela fait partie des aspects exaspérants de ce
pays. Il paraît que les Indiens ne disent jamais non, apparemment ce mot n’est
pas non plus compris. En fait en discutant plus tard avec mes collègues, j’ai
appris qu’ici, « non » veut plutôt dire « essaye encore ».
La suite a été d'abord la visite d'une assez grande cathédrale, avec couleurs
locales, statues peintes etc, puis la visite du Jew (le zoo). C'est un endroit très touristique pour les Indiens
aussi apparemment. Murti m’a amené après cette visite
manger dans un hôtel très chic plein d’européens et d’américains. Je pense que
les Indiens ont leur idée du standard requis par un blanc en visite, ainsi que
des choses à faire et à voir. En sortant de là, j’ai été « invité » à
aller faire quelques achats touristiques à la manufacture juste à côté. Après
cela j’ai profité de la sieste de mon chauffeur pour lui fausser
compagnie : je me suis promené dans les rues autour où il n'y avait plus
de vendeur de cartes postales ni de restos chics, mais plus l'Inde comme on a
envie de la rencontrer. Je suis passe devant une école à
la sortie des cours, les gamins me dévisageaient, certains sont venus me
demander « What is your name ? Where
are you from ? », et il était difficile d'obtenir des réponses aux mêmes
questions: ça les faisait rigoler et ils n'arrivaient qu'a dire "my name is
ghahahahahaha". Je ne sais pas trop si les gens
de ces quartiers voient souvent des blancs (qui peut-être restent cantonnés dans
les hôtels ?), car ils me regardaient souvent avec beaucoup de curiosité, aussi
bien les enfants que les adultes, de près comme de loin.
J’ai ensuite rejoint le
taxi où le chauffeur dormait encore, je me suis assis par terre pour lire le
journal, ce qui a beaucoup faire rire les 3 femmes qui passaient le balai dans
le parking (des intouchables ?). Lorsque le chauffeur s’est réveillé, nous
sommes partis au marché de Mysore. Pour aller du parking au marché, on passe
dans de toutes petites ruelles sans voitures, avec de toutes petites boutiques
un peu partout, des tas de sable au milieu, ça ne sent pas trop le touriste, le
cote de l'Inde que j'aime. Le marché également très joli, avec les étals plein
de couleurs, et les cris des marchands comme en France, même si ça chante plus
joli et exotique que « ah elles sont belles mes tomates ! ».
La nuit tombant, j’ai
continué mon périple à pieds dans les rues saturées de gaz d’échappements des
voitures et rickshaws, et également des groupes électrogènes qui s’allument peu
à peu devant chaque boutique (et il y en a des boutiques !). Se mêler
simplement à la population est déjà une sacrée expérience. J’ai rejoins le site
du palais du Maharaja de Mysore où j’ai retrouvé mes vendeurs de cartes
postales et de tours en calèche. A 19h, toutes les lumières s’éteignent
(volontairement, il ne s’agit pas d’une des nombreuses coupures) et le palais
s’illumine. Les touristes indiens sont là également pour voir ça et prendre des
photos avec leurs téléphones portables.
De retour à l’hôtel, je
mange quelques Samossas et sort me balader dans les
rues alentours, plutôt calmes, avec des petites cantines, tables et bancs sur
le bord de la route. Je suis à la recherche d’un téléphone international,
chacun me renvoie à côté et je fais comme ça toute la rue sans rien trouver.
Le lendemain matin,
direction Chamundi hills,
la colline qui surplombe la ville avec un très joli temple au sommet (one of the most sacred
places in South India
d'après les panneaux), et un escalier d’un millier de marches qu’il faut gravir
pour se purifier. Pour ceux qui n’ont pas besoin de se sentir purs, on peut
monter en voiture, ouf ! Apres un slalom entre les vendeurs de cartes, je
dépose mes chaussures a la « consigne » et commence a faire la queue
pour entrer dans le temple, au milieu d’écoliers en uniforme qui me dévisagent
et gloussent. Certains ont une cagoule (il fait pas loin de 25°). Des singes se
mèlent aux visiteurs pour chiper le contenu
comestible des offrandes, les femmes poussent de grand cris ce qui fait
beaucoup rire l’assemblée.
Une visite de temple, en
gros, c'est une queue avec plein de gens qui tentent de se faufilent dans le
moindre interstice, ça se bouscule un peu, on passe ensuite à l’intérieur
toujours dans le flot de gens, on se retrouve vite devant one statue pleine de
couleurs, de beurre fondu, avec des moines qui semblent s'en occuper en
psalmodiant, puis aussi vite qu'on est entrés, on ressort. Variante: dans le
même temple, on passe devant plusieurs petites statues. J'ai donc commencé à
faire la queue pour le temple de Chamundi Hill, mais
au bout de 25 minutes, on n'avait guère avancé, j'ai donc abandonné, et bien
m'en a pris puisque dehors s'organisait une parade de divinité. Comprendre: on
amène un énorme chariot en bois, avec un éléphant argenté sur lequel on place
une icône de la divinité en question, bien attachée avec des cordes, puis un
groupe de musiciens se place devant le chariot et la foule en délire tire sur
les cordes (ou pousse au choix) pour trimballer le chariot, l'icône, et les 4
moines qui agitent des choses autour. Comme le chariot n'a pas de direction, on
utilise de grosses cales en bois qu'on place devant les roues pour les faire
déraper vers la droite ou la gauche. Du coup la procession s'arrête régulièrement
car le chariot est trop lourd à pousser sur les cales. Il se produit aussi
divers arrêts lorsqu’on passe sur un nid de poule, un tas de graviers...
J’étais assez content
d’assister à ça, d’ailleurs de manière générale, il est toujours intéressant à
mon avis de se mêler aux gens, et de faire comme eux, c’est probablement le
moyen le plus efficace de s’imprégner de leur culture.
J'ai ensuite descendu
l'escalier en direction du Nandi, le taureau de shiva,
statue d’environ 5 mètres de haut d’un seul bloc de granit. On croise des
familles, des pèlerins, des jeunes filles qui montent en mettant une marque de
couleur rouge et jaune sur chaque marche depuis le bas (un peu a la façon des Tibétains
qui font pèlerinage autour du Kailash en
s'agenouillant a chaque pas). En arrivant au Nandi, très impressionnant, je me
fais encore importuner par un vendeur de Ganesh
en métal gars, et encore une fois, le No est un mot qui n'existe pas. Il étale
petit à petit ses statues, me montre tout son stock, comme le font ici tous les
vendeurs (dans les magasins de tissus, c’est quelque chose !). Je finis
par renoncer à renfiler mes chaussures et repars pieds nus pour être tranquille
plus loin, le vendeur me râlant après.
Au même endroit, j'ai
photographié une femme en sari vert qui réalignait consciencieusement ses
petites statuettes en métal sur un petit pilier (il devait bien y avoir une
centaine de figurines).
L’étape finale de Mysore
est le palais du Maharaja. C'est là qu'on se rend compte que lorsque les
Indiens te servent au restaurant ou à l'hôtel, tu peux presque manger sans te
servir de tes bras, mais hors de ce cadre, c'est chacun pour soi. La notion de
queue est toute relative, on te bouscule, on s'insère partout ou s'est
possible. Au guichet le temps que je sorte le billet pour payer et c’est déjà
trois indiens qui sont en train d’acheter leur place sous mon nez. Rebelote 3
mètres plus loin à la consigne pour déposer l’appareil photo. Je visite le
palais qui est assez impressionnant avec de magnifiques portes sculptées en
bois ou en argent, des tribunes imposantes pour se montrer au peuple, de jolis
temples tout autour, des mosaïques, des verres colorés (parfois un peu chargé dit
le Lonely, ce qui n'est pas faux). Je prend quelques
photos, esquive d'autres vendeurs de cartes postales, et retour a la voiture
pour la dernière escale, hors Mysore avant le retour a l'hôtel: les jardins de Brindhaven.
En route le chauffeur cherche un hôtel pour me faire manger, je lui fais
comprendre qu'un truc pas cher m'ira aussi. On s'arrête donc dans un « hôtel »
plus modeste pour un repas de chapatis où Murti mange avec moi, et on fait l’attraction des autres
clients.
La visite des jardins de Brindhaven chaudement recommandés par un collègue laisse
une impression un peu étrange hors du temps, et donne aussi l’occasion de
prendre de plus petites routes et de traverser de petits villages où sans avoir
le temps de s’arrêter, on a un aperçu de l’Inde rurale.
Le retour se passe sans
« histoires », si ce n’est la conduite toujours aussi folklorique.
Le lendemain matin à
l’hôtel en prenant le petit déjeuner je dois raconter mon week-end à l’une des
réceptionnistes, puis à mes collègues, en leur confirmant que je suis bien allé
visiter tout ce qu’on m’avait recommandé.
Au boulot j’ai demandé à
une collègue où se trouvait le bureau de poste le plus proche, pour acheter des
timbres et envoyer des cartes que j’avais achetées à Mysore. Ne sachant pas me
répondre, elle m’a emmené voir le chef, qui
m’a demandé pourquoi je voulais envoyer des cartes, puisqu'il y avait le
téléphone, les emails, etc. Je lui ai répondu que c’était
une sorte de tradition chez nous (d'après lui c'est bien les traditions, mais
celle-ci il vaudrait mieux la laisser de côté). Il m'a quand même indiqué le
bureau de poste, et mandaté la collègue pour m'y amener (on ne sait jamais !), et
puis pour les horaires, il vaut mieux éviter midi car ils mangent, et
l'après-midi c'est le tri du courrier, donc il faut y aller a 11h, sinon, pas
la peine. Il faudra donc y retourner mercredi, mais vraiment quelle drôle
d’idée, les cartes postales ariveeront en France bien
après mon propre retour.
Le « repos »
est de courte durée car je pars le lendemain visiter Bangalore, profitant du
jour férié de la fête nationale, qui commence au petit-déjeuner, lorsque la
télévision retransmet l’hymne national avec montée du drapeau en direct de
Delhi, la salle entière se lève respectueusement (Sarkozy serait
content !).
Ma visite de Bangalore
sera plus reposante que Mysore, je visite les quelques gros monuments (le
parlement, la cour suprême) et parcs : Lalbagh
Garden, un grand jardin botanique avec des compositions florales assez
impressionnantes (exprès pour la fête nationale), et beaucoup, beaucoup de
monde, c'est apparemment le coin pour sortir en famille, jouer au criquet, au
badminton, et aller demander des euros aux étrangers comme moi ! Dans le parc
je me suis assis sur un banc pour bouquiner un peu, et plusieurs gamins
venaient s'asseoir a cote de moi, quelques fois me demandaient le classique weRRe aRrRRe you
fRom ?
J'ai ensuite rejoint à
pattes le fameux resto MTR (Mivali Tiffin Rooms). Je dis fameux car
j'ai commencé par attendre environ 1h devant les portes fermées, serrés comme
des sardines avec un paquet d'indiens. En fait ils sont obligés de fermer les
portes avec un cadenas même pendant le service, sinon il y a trop de monde.
Quand les portes s'ouvrent, il faut jouer des coudes, rejoindre la caisse pour
payer son repas, ou l'on reçoit un ticket avec un numéro.
Il y a ensuite une autre heure d'attente dans une waiting
room (oui oui, comme chez le médecin), où un gars
braille les numéros (oui oui, comme chez le boucher)
de ceux qui ont le droit de pénétrer dans le réfectoire. Quand mon tour est
venu, vu que j'étais seul, on m'a casé à une table avec deux autres indiens
avec qui j'ai pu discuter tout au long du repas (ils m'expliquaient notamment
chaque sauce, etc)... Le repas était vraiment
excellent: en gros les serveurs passant avec un seau en métal rempli de sauce
et versent une louche dans un des compartiments du plateau métallique qui sert
d'assiette (en en versant parfois également dans le verre de jus de fruit). Il
y a du y avoir pas moins de 15 mets différents, tous plus succulents les uns
que les autres. Les deux indiens m'ont expliqué que venir ici était un peu un
repas de fête, pour le Republic Day.
Enfin la sortie se faisant au travers de cuisines, il y aurait eu des dizaines
de photos a prendre là aussi : des gens partout, trimballant des gros sacs,...
J’ai également visité
petit marché de la ville avec un stand de poissons séchés qui mérite le détour
pour les odeurs. Je traverse quelques quartiers moins modernes que vers
l’hôtel, et retrouve un peu l’ambiance des rues de Mysore, même si la visite de
cette dernière a été plus intéressante.
Le lendemain, suite de
l’opération postale : la collègue qui doit m’accompagner a aussi débauché
un autre collègue qui parle Kannada, le dialecte local (on ne sait jamais !).
On part tous à la poste locale, où en fin de compte, avec un peu de déception,
je reçois mes timbres en moins de 5 minutes.
Cela dit mes collègues sont toujours perplexes face à cette idée d'envoyer du
courrier par la poste nationale... Ils me disent en parlant de leur
administration très lente, et de manière générale, à la patience exemplaire des
Indiens : c’est pas qu’on aime attendre, mais on n’a pas le choix.
Cette seconde semaine
j’ai décidé de manger à la cantine, avec mes doigts pour faire couleur locale
(et parce que j’en avais un peu marre des restaurants), et un de mes collègue
me dit en rigolant qu’il n’a jamais vu un blanc manger avec ses doigts.
Les jours suivants sont
chargés en travail puisqu’il faut préparer des présentations pour la venue
des managers Brigitte et René.
Je passe ensuite le
week-end avec eux, nous restons aux alentours de Bangalore. Le samedi nous
partons en « montagne » à Nandi Hills, où
se trouvent des fortifications, un palais d’été, ... et de grandes falaises du
haut desquelles le sultan poussait les gens qui ne faisaient pas correctement
leur travail. Notre chauffeur qui faisait également office de guide était très
inquiet de nous voir nous en approcher à moins de 50 mètres. Nous avons
également visité un petit temple et un tout petit autel, qui m’a fait
l’impression d’attrape-blanc, car nous voyant arriver
un moine s’est précipité pour psalmodier quelques prières, nous passer la
flamme, mettre un point sur le front et finalement réclamer quelques roupies...
Le retour à Bangalore s’est fait par une autre route plutôt petite où nous
avons encore expérimenté les joies du trafic local... L’après midi déjà bien
entamée, nous avons fait quelques achats, ce qui est beaucoup plus facile à
plusieurs, surtout si un expert est de la partie (marchandage plus facile,
effet de groupe genre mêlée de rugby pour résister...). Nous avons ensuite été
manger dans un somptueux palace (les coloniaux ne devait pas être dans le
besoin) le soir un excellent repas indien composé d’une multitude de plats
différents.
Le lendemain nous sommes
allés nous mêler encore une fois aux indiens dans un safari : tout le
monde s’entasse dans un bus et on passe dans des enclos avec des ours, des
tigres... Tout le monde est impressionné, mes voisins me montrent tous les
animaux du doigt...Ensuite la visite d’un zoo, encore un, comprise dans le
billet. A la sortie nous croisons un groupe de sœurs qui vont aussi en visite.
Nous sommes ensuite retournés à Bangalore pour quelques achats de plus et
visite d’un autre petit marché où nous achetons des fruits que nous allons
manger sur le parvis d’une église où se termine un mariage. Les convives nous regardent
ébahis et hilares dévorer une grenade dégoulinante.
Le lendemain c’est ma
dernière journée au travail qui passe rapidement au milieu de beaucoup de
présentations. Le soir je quitte mes « nouveaux » collègues avec un
peu d’amertume. J’ai déjà oublié tous les aspects si désagréables de l’Inde, et
je me dis déjà : « quand je reviendrais... ».
Au-dessus des Alpes, ça donne envie de skier, mais le voyage va être bien différent, et sans neige !
On reconnaît bien Ailefroide, le Pic Sans Nom, le Pelvoux, le Coup de Sabre et son fameux couloir
La Meije…
Quelque part en région parisienne, seuls les vapeurs des centrales percent la couche de nuages.
Premier soir en Inde, la rue, ses bruits, ses odeurs, ses couleurs…
Dans le quartier de l'hôtel, plutôt moderne
Sur la route vers Mysore, pause sur une "aire de repos". Un préposé au parking siffle régulièrement en faisant de grands gestes pour aider les voitures a manœuvrer. Dès qu'une voiture a terminé, il court vers la suivante, sifflant ainsi toute la journée. On trouve ces "radards de recul" un peu partout dès qu'il y a un parking.
Le temple à Sri Rangapatnam
Sur la route, piétons, carriole, vaches…
Le tombeau de Tipu sultan, enterré avec la famille royale, ses professeurs
Dans Mysore, je m'échappe pendant que le chauffeur Murti fait sa sieste
Dans le centre, moins de grand bâtiments qu'à Bangalore
Dans les petites rues menant au marché.
Petit tour dans le marché
Le palais du Maharaja
Dans les rues de Mysore (1)
Dans les rues de Mysore (2)
Trafic Indien: tout espace occupable est occupé
Le temple de Chamundi Hills
Préparation de l'icône pour la procession
Procession
Les gross cales qui servent à faire tourner le chariot
L'escalier emprunté par les pèlerins
Mysore depuis le haut de la colline
Le Nandi
On trouve partout des vendeurs de jus de canne à sucre, qui parfois font vombrir le moteur quand nous passons dans le but de nous attirer.
Un des nombreux temples dans l'enceinte du palais du Maharaja
Vers les jardins de Brindhaven, un grand lac artificiel qui d'après mon guide alimente en eau "potable" Bangalore (et probablement Mysore), et peut-être en électricité aussi.
Mon chauffeur, Murti
L'hôtel où nous avons mangé le dimanche midi.
Les jardins de Brindhaven se trouvent sous le barrage
Sur la route du retour, dimanche soir
Ecoliers dans le jardin botanique de Labagh
Dans les rues de Bangalore, vendeur de chips au détail.
L'extraordinaire repas du MTR.
A pieds dans les rues de Bangalore. En dehors de certains quartiers, on retrouve l'ambiance de Mysore et ses petites rues.
Marché de Bangalore.
Le stand de poissons séchés et son abominable odeur.
La cour suprème
Le parlement du Karnataka
Le samedi, visite de Nandi Hills
Non loin des falaises où on précipitait les vilains.
this is close enough, sir
Pour le retour, nous quittons le réseau routier principal.
Moment de calme sur la route
Ecole de cricket, dans Bangalore
Porte vitree, Leela Palace
Dimanche matin, dans le bus du safari, bien secoué.
Sœurs se rendant au zoo.
Dans le quartier de commercial street.
Commercial Street
Boutique de tout.
Un des nombreux temples dans la ville, couleurs véritables.
Russel market, Bangalore
Fabricants et vendeurs de guirlandes de fleurs.
Mes collègues de Ness : Arindram, Pradeep, Rajarajan et Rudrakiran (de gauche à droite).
Dernier soir au restaurant…
Le lendemain, alors que je suis dans l'avion, on fête 1 an de collaboration entre Ness et Amadeus.
